Sobre España

España es un lugar que guarda numerosos monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Conforman un maravilloso tesoro que nos ha sido legado en aras de su contemplación. Uno de estos muchos Patrimonios que podemos disfrutar en nuestro país es el conjunto del Monasterio de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, perfectamente integrado en el caserío de La Puebla y en el paisaje de las Villuercas.

Los comienzos del culto mariano en Guadalupe se remontan al siglo XIII, con el hallazgo de la imagen de la Virgen, hecho que aparece rodeado de leyendas piadosas y milagros. Su transformación en uno de los centros religiosos más importantes de la época data del año 1340 como consecuencia de los privilegios concedidos por el rey Alfonso VI tras la victoria en la Batalla del Salado. La devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió por América tras su conquista en 1492. Desde entonces, y sólo con el paréntesis de la invasión napoleónica, el monasterio se erige como uno de los centros marianos más importantes de la Península.

Su poderosa mole, que domina el caserío de La Puebla, manifiesta esta importancia que venimos citando. La fachada, de hermosa decoración gótica y flanqueada por torres asimétricas, se alza ante la pintoresca plaza del pueblo. Grandes puertas de bronce labradas por Paolo de Colonia dan paso a la Capilla de Santa Ana, que cobija el sepulcro de los Condestables de Velasco y una preciosa fuente de bronce de 1402.

La iglesia, a continuación de la capilla, es un templo gótico de los siglos XIV y XV, de tres naves. Una monumental reja renacentista cierra la Capilla Mayor, presidida por un retablo con esculturas de Giraldo de Merlo. El sagrario fue antes escritorio de Felipe II, quien lo donó al monasterio. A los lados del altar figuran los sepulcros de Enrique IV y su madre María de Aragón. El claustro mudéjar adosado a la iglesia está considerado una de las realizaciones más sobresalientes de su estilo. En el centro se eleva un original templete de 1405.

El antiguo refectorio se ha transformado en Museo de Bordados y la librería acoge un Museo de Libros Miniados. No menos interesante es el Museo de Pintura y Escultura, con tres obras de El Greco, un Goya y tablas de Zurbarán como obras más destacadas. Junto a éste último, la preciosa sacristía del siglo XVII, donde contemplamos cuadros de Zurbarán referidos a la vida monacal. Al fondo, la Capilla de San Jerónimo, con pinturas murales rodeando el relicario, donde se guardan importantes tesoros. Tras el presbiterio de la Iglesia se levantó el camarín de la Virgen, obra que acoge a la Virgen de Guadalupe, talla del siglo XII.

En torno al monasterio se encuentra el caserío de La Puebla, con sus irregulares calles empedradas que confluyen en recoletas plazas. Representa un atractivo ejemplo de arquitectura popular en el que sobresale el Colegio de Gramática, y su claustro mudéjar, la Casa renacentista de Gregorio López, y la Ermita del Humilladero del siglo XV.

El 8 de septiembre se conmemora el día de la Virgen de Guadalupe. Este día podemos acercarnos al monasterio y sus alrededores, parajes de gran frondosidad, como la comarca de Las Villuercas, un terreno cubierto de encinas, alcornoques y robles, bajo una abundante fauna. Desde el monasterio observaremos en la lejanía pequeños pueblos blancos anclados en la sierra, como Alía, Cañamero o Logrosán. En todos ellos podremos descansar y degustar los guisos de criadillas, o una perdiz estofada, regados con los famosos vinos de pitarra. Y de postre la sopa dulce, el pudin de castañas, las perrunillas o los típicos muédagos.

Cómo llegar

En coche podéis consultar aquí vuestra ruta para que os sea más fácil el desplazamiento. También parten autobuses desde Madrid y Cáceres hasta Guadalupe, y aquí podéis consultar los horarios.

Si queréis también podéis ver aquí hoteles en Guadalupe y los mejores restaurantes de la zona

En 1556 el gran emperador Carlos V, cansado de batallar y de gobernar uno de los mayores imperios que ha dado la historia de la Humanidad, allá donde el sol no podía ponerse, decide descansar y dedicarse a la vida monástica. Para ello elige el Monasterio de Yuste, construido a principios del siglo XVI a iniciativa de varios vecinos de la Vera extremeña, para dar cobijo y lugar de oración a la Orden de San Jerónimo. En él vivirá por dos años, hasta que muera en septiembre de 1558.

El Monasterio de Yuste se encuentra a 2 kilómetros de la pequeña población de Cuacos de Yuste, arropado por un bosque de castaños, cerca de la Sierra de Gredos, en la bella comarca de la Vera de Cáceres. La llegada de Carlos V al monasterio contribuyó a la ampliación de sus dependencias, debido al enorme séquito de más de 60 personas que acompañaban al emperador. Las vistas desde la altura del Monasterio son realmente maravillosas: los Valles del Tiétar y del Tajo, la Sierra de la Deleitosa y los montes toledanos.

El Monasterio de Yuste por dentro es silencio, es paz. Sus jardines, sólo rotos por el rumor silente del agua, invitan a la meditación, a la contemplación de la naturaleza. Hoy en día los lugares más visitados del Monasterio son las dependencias en las que pasó sus últimos años de vida Carlos V. Pero nosotros no queremos dejarnos atrás otros lugares, como los claustros del Monasterio, que son de indudable belleza y sosiego espiritual.

Nos adentramos en el convento, dentro de un aura imponente de silencio. Una placa de la época indica que fue lugar de retiro del insigne emperador español. Esta placa, erigida por el propio Felipe II, da lugar a uno de los dos claustros del convento, del siglo XVI. En el que nos encontramos, de estilo gótico, se compone de dos pisos, de techumbre plana. En el centro del claustro, una preciosa fuente sirve de hilo musical a la visita.

El claustro da lugar a la Iglesia, también del siglo XVI. Consta de una sola nave dividida en otras cuatro laterales, rematada la central con el coro. La iglesia comunica con las habitaciones del emperador por medio de una puerta desde donde Carlos V podía oir misa desde la cama. Debajo de la iglesia, en la Cripta, se conserva el ataúd en el que primeramente fue enterrado Carlos V antes de ser trasladado al Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Como decimos, junto a los muros de la Iglesia se encuentran las dependencias de Carlos V, los lugares más visitados por los turistas. Es el Palacio, de tres plantas. La primera de ellas, el sótano, sirvió como residencia de verano. La última de ellas es donde vivía la servidumbre, y la segunda planta es la que ocupara el emperador, a la que llegamos a través de un pórtico. Tras el pórtico, y una placa conmemorativa del paso de Carlos V por el lugar, un enorme pasillo muestra las habitaciones de esta planta.

La primera de las habitaciones es la sala de audiencias, con vistas a la fuente del claustro; la segunda de ellas es la sala de estar y comedor; la tercera de ellas se la conoce como la sala de Don Juan de Austria, ya que en ella Carlos V reconoció a Juan de Austria como hijo suyo; y la última de las habitaciones del pasillo es el dormitorio de Carlos V, la sala que comunicaba con la Iglesia. Alrededor de ellas hay otras pequeñas estancias, como el dormitorio que ocupó Felipe II los días posteriores a la muerte de su padre.

Desde estas estancias llegamos al segundo de los claustros, el de estilo plateresco, más moderno y más amplio que el anterior. También consta de dos pisos, con bellas columnas y una fuente circular en el centro, rodeada de jardines.

Visitar el Monasterio de Yuste es un encanto para los sentidos. Su situación, la belleza de sus paisajes, la cercanía del Valle del Jerte, con sus almendros en flor, y sobre todo, la paz y la tranquilidad que se respira entre sus piedras, así como el aroma a historia profunda de la antigua España, hacen de este enclave un lugar inexcusable de este bello recorrido por nuestro país

Cómo llegar

Si os dirigís en coche hasta el Monasterio de Yuste tenéis varias maneras de llegar. Si venís desde Madrid tenéis que dirigiros por la N-V hasta Navalmoral de la Mata, Talayuela, Jarandilla de la Vera, Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste, a dos kilómetros ya del Monasterio.

Desde Salamanca tenéis que ir por la N-630 hasta Plasencia, Tejeda, Torremenga, Jaraiz de la Vera y Cuacos de Yuste.

Si venís desde el sur, a través de Sevilla, tenéis que tomar la N-630 hasta Mérida, y allí por la N-V hasta Navalmoral de la Mata.

De todas maneras, aquí podéis hacer vuestra ruta al monasterio.

Si preferís el tren, la estación más cercana al Monasterio es la de Navalmoral de la Mata. Aquí podéis ver vuestra ruta.

En autobús, hay tres compañías que enlazan Madrid con el Monasterio: La Sepulvedana (directo hasta Cuacos de Yuste), Auto-Res (que enlaza Madrid con Navalmoral de la Mata) y Autobuses Mirat (enlazan Navalmoral de la Mata con Cuacos de Yuste).

En cuanto a hoteles Cáceres posee una buena oferta de ellos.

Damos un paso atrás en la Historia para adentrarnos, desde la Plaza Mayor, en el casco histórico de Cáceres. Nos introducimos así en un mundo medieval de palacios señoriales y calles empedradas. De rincones ocultos por los más inquietantes silencios y de susurros que se desprenden de las pequeñas ventanas que salen de sus antiguas casas.

El Arco de la Estrella será nuestra puerta de entrada al otro tiempo. De estilo barroco y datado en el siglo XVIII fue levantado por Manuel de Churriguera sobre el mismo sitio donde antiguamente estaba la Puerta Nueva. Sobre el arco, en una pequeña capilla, se encuentra la Virgen de la Estrella. Al lado está la Torre de los Púlpitos, de estilo gótico del siglo XV y con 16 metros de altura.

Para llegar al Arco de la Estrella hemos tenido que pasar junto a la Torre de los Bujacos y la Ermita de la Paz, ambas mirando hacia la Plaza Mayor. En aquella Torre de Bujaco, cuenta la leyenda, que en el siglo XII fueron degollados 40 caballeros cristianos por las tropas árabes que habían conquistado la ciudad.

Saldremos hasta la Plaza de Santa María, el corazón de la Cáceres medieval donde se levantan, entre otros, el Palacio Episcopal, del siglo XIII, con magnífica fachada renacentista, el Palacio de Mayoralgo, de los siglos XIV y XV con un soberbio patio mudéjar en su interior, y, sobre todo, la Concatedral de Santa María, construida en los siglos XV y XVI, en estilos románico, gótico y renacentista.

Hacia la izquierda de la Plaza nos encontraremos con una bella calle llena de tiendas típicas, además de más Palacios como el de la Casa de Carvajal, del siglo XV, el Palacio de Ovando y la Casa-Torre de Espadero.

Todo el casco medieval es una sucesión continua de grandes palacios y casas señoriales que nos conducirán desde la Plaza de Santa María a la de San Jorge. En nuestro camino sólo nos cruzaremos con los demás turistas que andurrean perdidos por las calles, y es el mismo silencio del lugar el que invita a no levantar la voz, a disfrutar del sosiego y el silencio, y pasear por las calles, a ser posible, sin plano, para perderse en ese mismo silencio, para reposar el espíritu y disfrutar de tanto arte recogido en un mismo lugar.

En la Plaza de San Jorge destacan la Iglesia de San Francisco Javier, soberbia construcción barroca del siglo XVIII y el Convento de la Compañía de Jesús. Nuestros pies se sitúan uno tras el otro, absortos, para dirigirnos hacia la siguiente plaza, la de las Veletas, atravesando la calle Compañía. Allí nos encontraremos con el Palacio de las Veletas, también del siglo XV y famoso por los aljibes musulmanes que tiene en sus subterráneos. A su lado, uno de tantos típicos callejones estrechos que conducen a seguramente alguna historia antigua escondida en sus muros: el callejón del Gallo.

A la espalda de la Plaza de las veletas se encuentra  el corazón del conocido como barrio judío en el que está la única puerta romana de la muralla, la conocida como Puerta del Río o Arco del Cristo. La Ermita de San Antonio que está a su lado es del siglo XV y fue construida sobre una antigua sinagoga judía.

Pero dejándolo a un lado, justo frente a la modesta Plaza de las Veletas, nos encontramos con la Plaza de San Mateo, quizás la más grande de toda la Cáceres antigua. Allí domina la plaza la Iglesia de San Mateo, construida más recientemente entre los siglos XVIII y XIX pero sobre los restos que quedaban de una mezquita árabe. Es de estilo gótico tardío, epro en su interior hay una hermosa capilla en estilo renacentista. Junto a ella está el Convento de San Pablo, del siglo XV.

Todos éstos son algunos de los monumentos y palacios más conocidos, pero no hemos de olvidar que cada casa de este rincón histórico de Cáceres en cierra una historia y un estilo propio. Todo el lugar fue construido sobre antiguas ruinas y recuerdos de épocas romanas y árabe, y fueron levanatados como Palacios e Iglesias durante los siglos XV al XIX.

Si váis por Cáceres, dedicadle gran parte del día a esta parte de la ciudad, porque es, sin duda, la más bella y porque seguramente, será la que más huella deje en vuestros recuerdos.

Foto: consultatodo

Los cerezos en flor del Valle del Jerte; el Teatro Romano de Mérida; el Monasterio de Guadalupe, y el casco histórico de Cáceres. Son, quizás, los mejores recuerdos que guardo de mi viaje por Extremadura.

La ciudad de Cáceres, capital de la Alta Extremadura (la autonómica es Mérida) está reconocida por la Unesco desde el año 1986 como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Su casco histórico bien lo merece, desde luego. Y es que aquel barrio monumental evoca los tiempos de las antiguas épocas medievales. La sobriedad de su piedra, la tranquilidad que se respira, la serenidad y nostalgia de sus callejas silenciosas parecen envolvernos en una aventura de caballeros embozados, de espadachines al más puro estilo Alatriste que parece desembocar de una esquina para afrontarnos y retarnos a duelo bajo la atenta mirada de las decenas de cigüeñas que habitan los campanarios de las iglesias.

Envueltos en ese halo de nostalgia y recuerdos aventureros desembocamos desde la Plaza Mayor, desgraciadamente inundada de coches que, por suerte, no pueden subir hasta ese rincón histórico de Cáceres. Data la plaza del siglo XIII cuando aún era usada como lugar para las muchas ferias artesanales que en la ciudad se celebran. Lo más bonito de la Plaza Mayor de Cáceres son, sin duda, los soportales que la rodean y que esconden bajo su techado y arcos muchos comercios y bares y restaurante donde poder disfrutar del exquisito jamón de La Dehesa. Siguiendo esta arcada del siglo XVI nos encontraremos con el Ayuntamiento y, en su parte oriental, las murallas almohades del siglo XII.

Viéndolas se vienen a nuestra cabeza los primeros retazos de la Historia de esta ciudad que data de tiempos romanos, cuando Cecilio Vatelio la fundó hacia el año 78 a.C. Aquel campamento de Castra Caecilia sirvió de base para levantar Norba Caesarina, que sería la que imperaría en esta zona hasta el momento de la invasión árabe. Justamente, aquella invasión no hizo sino devolverle el valor estratégico que la ciudad ya poseía. Hizn Qazris, nombre árabe de Cáceres, vio como los almohades reconstruían en el siglo XII la muralla que ahora admiramos, sobre las ruinas romanas anteriores.

Transcurrieron los años, y la ciudad fue reconquistada y tomada varias veces por cristianos y árabes hasta que el 23 de abril del año 1229, festividad de San Jorge, patrón de la ciudad, fue definitivamente reconquistada por Alfonso IX de León.

A partir de aquella época se desarrolló el casco medieval que os describiremos en un próximo artículo, pues en ella se asentaron familias aristocráticas que vinieron del norte del país, construyendo palacios señoriales y casas que han dotado a Cáceres de la monumentalidad de la que ahora puede presumir.